Na segunda-feira, os militares israelitas começaram a bombardear maniacamente a cidade costeira de Tiro, no sul do Líbano, atingindo edifícios residenciais a torto e a direito e convertendo a cena numa típica paisagem de horror induzida por Israel. Desde o início do genocídio na vizinha Palestina, em Outubro do ano passado, Israel matou mais de 2.700 pessoas no Líbano, a maioria deles durante o último mês e meio.
Antigo porto fenício saqueado por Alexandre, o Grande em 332 a.C., Tiro não é estranho à destruição. A cidade possui três conjuntos de ruínas romanas e bizantinas – uma das quais, aliás, foi palco de uma forma mais singular de destruição em 2013, quando o comboio pertencente à então embaixadora dos Estados Unidos no Líbano, Maura Connelly, conseguiu danificar o local histórico enquanto inexplicavelmente passava por cima. isto. Este episódio em particular levou o Jadaliyya título: “Pneus sobre pneus: ruínas do embaixador dos EUA.”
Dada a sua parceria feroz com o Estado de Israel, os EUA tiveram certamente uma participação enorme na ruína do Líbano ao longo da história contemporânea. Em 1982, por exemplo, os EUA deram luz verde à invasão israelita que matou dezenas de milhares de pessoas no país. E durante a guerra de 34 dias de Israel contra o Líbano em 2006, que matou aproximadamente 1.200 pessoas, os EUA aceleraram as entregas de bombas aos militares israelitas enquanto agitavam para atrasar um cessar-fogo – uma abordagem que a administração Joe Biden agora basicamente sobrecarregou para acomodar o genocídio em Gaza .
Conheci pela primeira vez a cidade de Tiro – e o resto do Líbano – um mês depois da carnificina de 2006, quando a minha amiga Amelia e eu empreendemos uma viagem de boleia pelo país, tanto por partes arruinadas como por partes intactas. Saindo de Beirute para o sul, recebemos carona de um homem jovial de meia-idade chamado Samir, que nos hospedou por vários dias em sua casa em Tiro e nos acompanhou em excursões de veículo a vilarejos devastados ao longo da fronteira libanesa-israelense.
Samir morava com seu filho em um prédio de apartamentos que escapou por pouco de ser espancado. Bem em frente ao complexo havia outro edifício residencial que o trabalho artesanal israelense havia cortado em dois, deixando à mostra uma pilha vertical de cozinhas. Mantendo as tradições libanesas de hospitalidade excessiva, Samir garantiu que Amelia e eu continuássemos superalimentados durante toda a nossa estadia, servindo-nos de manousheh e outras guloseimas num estabelecimento humilde ao longo da corniche costeira de Tiro.
A corniche ladeada de palmeiras é atualmente devastada por ataques aéreos israelenses, mas em tempos não apocalípticos fornece um cenário pitoresco para passeios noturnos de verão, piqueniques familiares, consumo de argileh e outros comportamentos humanos padrão em uma cidade que Israel gostaria agora que o mundo acreditar é um covil de terroristas. Em tempos de Copa do Mundo, também oferece um local para os motoristas locais passearem incessantemente de um lado para o outro com bandeiras e buzinas, celebrando o time que triunfou.
Em seguida, regressei a Tiro em 2008, na companhia de Hassan, um amigo que Amelia e eu tínhamos pedido boleia em 2006, cujo pai tinha vindo da Palestina para o Líbano a pé em 1948, quando Israel se instalou violentamente em terras palestinianas. Refugiado sem passaporte, Hassan começou a compensar as fronteiras claustrofóbicas da sua terra de refúgio imposta dirigindo para cima e para baixo no país, às vezes várias vezes ao dia.
Pude andar de espingarda durante os poucos meses da minha visita e, à noite, muitas vezes nos encontrávamos à beira-mar em Tiro, bebendo vinho libanês direto da garrafa e olhando através da água para as luzes cintilantes da base da UNIFIL em Naqoura, no dia seguinte. a fronteira israelita – o único local ultra-eletrificado num país que de outra forma seria espetacularmente deficiente em eletricidade.
Em muitas noites, também passávamos pelas aldeias ao sul de Tiro, e Hassan me contava seus dias como combatente do Amal, o partido político libanês predominantemente xiita e ex-milícia que participou da resistência liderada pelo Hezbollah à ocupação israelense. do sul do Líbano. Quando falei recentemente com Hassan, ele informou-me que também estava a “combater” Israel nesta última guerra – mas desta vez entregando alimentos e outras necessidades a civis deslocados do sul do Líbano.
Amal foi em grande parte extirpado da visão internacional por uma narrativa reducionista da mídia política e corporativa que prefere simplesmente colocar o Hezbollah no papel de “terroristas” libaneses reinantes. Mas em Tiro, cartazes de mártires de militantes de ambos os partidos alinham-se nas ruas e são colados nas montras das lojas, um lembrete de que – enquanto Israel continuar a massacrar, a deslocar e a ocupar – as pessoas continuarão a reagir.
Durante um dos meus numerosos regressos a Tiro ao longo dos anos, em 2016, aluguei um quarto no labiríntico bairro cristão da cidade, adjacente ao porto, que usei como base para conduzir a minha própria expedição de boleia a solo pelo sul do Líbano – uma viagem que me colocou em contato com cada vez mais cartazes de mártires e com cada vez mais histórias vivas de resistência, como registrei em meu diário de viagem Mártires nunca morrem.
Peguei carona até Qana, o local da lendária conversão da água em vinho por Jesus Cristo e do massacre israelense de 106 refugiados em 1996, abrigados em um complexo das Nações Unidas. E peguei carona até Aita al-Shaab, a vila fronteiriça que serviu de ponto de partida para a guerra de 2006 e que agora foi novamente pulverizada.
De volta ao bairro cristão de Tiro, frequentei um pequeno restaurante portuário pertencente ao icônico Abu Robert, um pescador octogenário e sobrevivente de todos os tipos de cataclismos libaneses. Abu Robert recomendou mergulhos diários no Mediterrâneo para a longevidade e contou-me sobre a época em 1948, quando navegou para a Palestina com o seu pai para comprar melancias e regressou com uma carga de palestinianos em fuga.
Minha última visita a Tiro aconteceu em junho de 2022, quando soube que Abu Robert havia falecido no início do ano e passou o dia em sua homenagem na praia de areia branca da cidade. O temperamento e a cor do mar em Tiro estão em constante mudança, mas naquele dia era plácido, cristalino, água-marinha.
Enquanto Israel faz agora o seu melhor para bombardear Tiro, é importante lembrar que é preciso muito mais do que bombas para destruir um lugar.
As opiniões expressas neste artigo são do próprio autor e não refletem necessariamente a posição editorial da Al Jazeera.
